The Elephant Grill

El nuevo restaurante de David Henesy y Carolina Rodríguez (de La Posta) es un ´melange´ asiático que me encantó.

No soy muy de andar “recabuchando” decoración: por lo general me voy directo a lo que me interesa, e.g., el menú, pero la del Elephant Grill me fascinó, y estoy clarita sobre el porqué: por las planchas de metal con siluetas recortadas de kanji, o sea ideogramas sinojaponeses. Me volaron la mente.

Pasemos al meollo: la comida. El nuevo restaurante de David Henesy y Carolina Rodríguez (los de La Posta, Market y La Chiesa) es un melange asiático, y me ha fascinado.

La chef es estadounidense y el menú tiene variaciones sobre platos de varias latitudes orientales. Está dividido en Fingers (dedos), Chopsticks (palitos), Bowls (tazones), Hot Plates (platos calientes) y Sweets (dulces).

Sacaré del camino lo que menos me gustó, que fueron los postres, aunque aún ahí hay uno sencillo, pero divino: mousse de maracuyá.

Comenzamos con unos edamame o habichuelas de soja espectaculares: vienen al wok, con puerquito picado, su toque de salsa china y especias. Tres waos. Hubiera podido pasarme toda la noche a punta de los benditos frijoles.

Los gyoza o wo-tips japoneses, de cangrejo y conchuelas, son sabrosos y respetan la técnica clásica de cocción: primero se dora el fondo en poquito aceite y luego se añade agua y se tapa el wok. Un clásico. Luego probamos los satés de pollo, que también son espectaculares: pechuga molida con trocitos de maní (y especias) al estilo de un kafta kebab. Umm. Por supuesto, también trajeron su salsita saté de maní. Pero lo mejor, el plato insignia, el sticky bun.

Entre los cuatro que figuran en el menú pedimos el de cerdo, que viene en el pan hecho al vapor (el famoso sticky bun), ligerito y esponjoso. En el centro, un generoso pedazo de panza cocida, saborizada con salsa de soja, un toque de azúcar y especias, y aderezada con pepinos y mayonesa japonesa Kewpie. La orden trae tres y estaban para comérselos arrodillados.

Los rollos de primavera traen fideos harusame (los translúcidos que están hechos con harina de frijol mung), pollo y vegetales. Se enrollan –como en Vietnam– dentro de una hoja de lechuga, y se les pone un poquito de menta encima, y p´al buche.

Terminamos el “tapeo” con unas conchuelas con salsa de miso, muy delicadas, y que definitivamente la próxima vez pido antes del sticky bun de chanchito que ha quedado en mi lista de “los indispensables”.

Entre las sopas, RdT eligió el ramen de pato estilo Shanghai, con un aroma tremendo gracias al polvo de cinco especias; el caldo es rico, con toquecillos dulces, y además del pato asado y de una razonable dotación de acelgas y repollo chino, trae los antedichos fideos harusame y fideos de harina.

De platos fuertes, el curry de langostinos masaman (el nombre es la adaptación india de “musulmán” y este curry rojo es descendiente de la alta cocina islámica del siglo XII) estuvo delicado, con trocitos de papa y de pepitas de marañón ¿o era maní? y leche de coco: distaba de tener el picor trascendental que puede traer en un restaurante indostanés. Otro éxito formidable, excepto que el arroz de jazmín acompañante no lo pude más que probar de lo llena que estaba a estas alturas.

Para los pescaderos, el pescado al vapor estilo Nyonya trae hongos shiitake, cilantro y salsa de chili dulce. Muy sencillo y saludable, pero excelente.

Finalmente, la carne bulgogi, que es casi el plato nacional de Corea (aparte del kimchi, por supuesto) estuvo de ataque. La hacen con short ribs, que se te derriten en la boca.

Tras el postre, terminamos con un exquisito té blanco. Bar completo, carta de vinos. Dixit.

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