Del arte y la moda

El modisto Alexander McQueen se inspiró en una vasta referencia culta, lo que trajo como resultado una obra de múltiples lecturas.

“La muerte y la belleza son dos cosas profundas/que tienen tanto de azul como de negro y parecen dos hermanas, terribles y fecundas/con un mismo enigma y similar misterio”, dice el escritor francés Víctor Hugo en su soneto Ave, Dea. Versos que encajan perfectamente con el fondo estético que se agita bajo los diseños del modisto británico Alexander McQueen.

Más allá que su estilo gótico, McQueen aborda un tema que ha sido un cuestionamiento en la historia del arte y de la filosofía en torno a la belleza que se esconde en lo macabro. Esta pregunta, típica de la mentalidad romántica, explica por qué el diseñador tomó como fuente de inspiración el romanticismo de finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX.

El propio McQueen refuerza su punto de vista al afirmar: “hay belleza en la violencia y el dolor. Pero mi trabajo se acerca más a la pasión. La crueldad y el dolor responden a esa melancolía que siempre desprende la pasión”.

En opinión de Karl Lagerfeld, “su trabajo era muy interesante, jamás banal. Había siempre una atracción por la muerte”.

Formas

La maestría en los diseños y materiales también son una parte a resaltar.

Aquí hay otro juego de sombras que el diseñador panameño Moisés Sandoya descubre. “En los diseños se puede observar la simplicidad de los patrones. Era maestro en el manejo de lo clásico, pero afectado y engalanado, de manera que se proyectase como de ultravanguardia, cuando realmente mantenía el clasicismo de un corte tradicional”.

Por su parte, el diseñador nacional Jaime Luna explica que en las creaciones de McQueen hay un balance “entre lo ecléctico, lo imponible y lo perfectamente construido, lo avantgard y lo ortodoxamente tradicional”. “Estas son características que hacen que la moda británica sea iconográfica e influyente en la moda mundial y por las que McQueen es uno de los creadores más sobresalientes”, agrega.

lo que hay detrás de la ropa

Parte de lo interesante de los trabajos de McQueen radica en las imágenes fuertemente arquetípicas que presentaba.

Famoso por su cercanía con su madre, el diseñador tomaba del imaginario simbólico perteneciente al arte y la civilización occidental referencias para sus colecciones. De tal forma que el diario El País recuerda que “solía decirse que solo había que observar sus colecciones para entrar en su cabeza. Tan claramente se proyectaban en sus diseños sus obsesiones y pasiones, sus neurosis y sus miedos”.

En ellas llama la atención la imagen de la mujer que para McQueen oscila entre dos posibilidades que se hacen evidentes en sus desfiles: el ser monstruoso y la dama angelical.

Así, en la colección The girl who lived in the tree otoño/invierno 2008-2009 tiene como leit motiv la imagen de la princesa, inspirada en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, de los que conocemos sus versiones más acéticas, detrás de las que se esconde la crudeza y la atrocidad del medioevo.

The horn of plenty otoño invierno 2009-10 recupera la imagen de las arpías mitológicas de La Odisea de Homero. Las modelos, con un maquillaje que las hace ver como criaturas, exhiben sus trajes de plumas de avestruz y sus bocas son como ventosas rojas, que han devorado a los marineros.

Por otro lado, en The higland rape otoño/invierno 1995-96, se inspira en las luchas ancestrales que desde el tiempo de los Túdor hay entre Escocia e Inglaterra. Una disputa de dos reinas: María de Escocia, recordada por su belleza y mandada a ejecutar por su prima Elizabeth I.

Finalmente, en su última serie Plato´s Atlantis primavera/verano 2010, la silueta definida que resalta el busto y el estampado de serpiente hacen alusión directa a la diosa de la fertilidad de Creta, donde se instaló el matriarcado como forma de sociedad y de la cual se cree fue la Atlántida de Platón.

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